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佳能单反相机入门教程
即使是第一次接触数码单反相机的人，只要掌握一些基础操作就能轻松拍出好照片。下面是小编带来的佳能单反相机入门教程，希望对你有帮助。
佳能单反相机入门教程
人像拍摄
首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。最后，构图。人像最好占到1/3—1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
怎样拍好微距
拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。
光圈优先
光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
快门优先
快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。
在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。
佳能单反相机拍摄技巧
佳能5D3相机拍摄夜景、风景、人像---技巧
1、夜景拍摄技巧
蓝色基调下梦幻般的都市夜景
拍摄条件
拍摄夜景的理想时机往往比预想的来得更早
日落后的美丽夜景是颇具魅力的被摄体。但是拍下的画面却总是不理想，和肉眼实际看到的画面相去甚远。拍摄夜景的要点就在于拍摄时间的选择。可以说照片好坏的80%取决于是否在对的时间进行拍摄。拍摄夜景和用肉眼观赏夜景的好时机并不同。拍摄夜景照片时的理想时机并不是在真正的夜晚，而是在天空还留有少许天光的傍晚。在这个时间，大厦的轮廓还没有完全消失在夜色里，而且那种蓝白色的光将会使天空的色调看上去就像在梦幻中一样。如果等天完全黑了再进行拍摄，照片上发光的就只有点光源，看上去并不漂亮。推荐在傍晚到达拍摄现场，趁天色还明亮时观察周围状况。特别应该注意暗下来之后拍摄现场的安全性以及很容易被忽视的可能影响拍摄的大型广告牌。拍摄应该在天空尚有余光的阶段开始，根据光线情况的变化调整设置。使用Av（光圈优先自动曝光）模式，选择F5.6-8左右的光圈，这样的光圈有利于提高分辨力，拍下清晰的点光源。此外，在天空还亮的时候就应调整好相机，确定画面水平，天色暗下来之后就很难看清那些用于确认是否水平的参照物，也就很难确定正确的角度了。使用水准仪也是不错的选择，但是周围变暗后就很难进行观察，所以为了之后的拍摄能顺利进行，最好事先调整画面到水平。适合拍摄的时间段最长也不过5分钟，所以需要在理想时机到来之前做好一切准备。
技巧要点解说
要点1：使用负曝光补偿
拍摄夜景时相机计算出的合理曝光并不一定是好的曝光参数，拍摄者需要用眼睛根据实际效果决定曝光。在周围环境还留有少许天光时，使用负曝光补偿就能拍摄出类似于夜景的亮度。这样一来灯光和自然光就能取得一个很好的平衡。
要点2：有一支手电筒将非常方便
在室外拍摄时有一支小手电将非常方便。它的用途非常广泛，既可以用它确定相机按钮的位置，也能用它照亮拍摄现场看看有没有忘拿的东西。
要点3：使用快门线
拍摄夜景时为了防止相机抖动，在按下快门按钮时推荐使用快门线，而不直接碰触相机。手头没有快门线的情况下，也可以使用自拍功能来代替。将驱动模式设为2秒延时自拍释放快门，可以抑制按下快门按钮时引起的抖动。
要点4：Av（光圈优先自动曝光）模式还是手动曝光模式
拍摄模式既可以使用Av（光圈优先自动曝光）模式，也可选择手动曝光模式。使用Av（光圈优先自动曝光）模式时可以使用曝光补偿来拍摄出近似夜晚的场景。而使用手动曝光模式时通过调节快门速度也能达到同样的效果。
要点5：隔着窗户拍摄时将镜头紧贴玻璃窗
如果是在有玻璃窗的展望台上拍摄，为了不拍进玻璃的反光，需要将镜头紧贴玻璃。特别需要注意的是背后的人影以及室内照明可能产生的反光。
小提示
灵活运用实时显示功能，但要注意电池电量
拍摄夜景时，手动对焦是更加保险的对焦方式。特别是在透过玻璃拍摄时，由于受到玻璃的影响自动对焦很可能无法准确对焦。保险的对焦方式就是利用实时显示功能来手动对焦。就像中级篇专题介绍的那样，通过实时显示模式看到的画面就是图像感应器实际拍摄的画面，拍摄者可直接观察实际画面并放大画面进行精确对焦，因此误差很小。只是在使用实时显示模式对焦时需要一直利用液晶监视器，电池消耗将比预想的快。所以在使用实时显示模式拍摄时推荐准备好备用电池。
2、拍摄夜景与 人物
融合了夜景摄影与人像摄影这两种不同类型摄影技术的拍摄模式。可同时把人物和背景都拍得明亮，能够有效避免通常闪光拍摄时出现的背景完全变黑的弊端。
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM／ 焦距：35mm ／ 夜景人像（F4.5，1/25秒）／ ISO 800 ／白平衡：自动
夜景人像模式可以轻松拍好难拍的夜景加人物
夜景人像模式的相机设置由闪光灯闪光加低速快门组成。闪光摄影时的背景变暗是由于快门速度过高引起的现象。而夜景人像模式为了获得更多的背景光量，采用了低速快门，所以可有效避免这种现象产生。另外，为了不使快门速度过低，ISO感光度被设置为自动，相机可根据周围的条件自动选择ISO感光度。为了在更加昏暗的场景下也能够轻松完成对焦，在拍摄前闪光灯进行自动对焦辅助光闪光，比手动对焦模式对焦更准确。如果担心快门速度变低会产生手抖动，建议使用三脚架。另外，此模式下注重人物的成像效果，光圈接近全开。不想虚化背景时可以使用广角镜头或变焦镜头的广角焦段拍摄。
设置为夜景人像模式
夜景人像模式的特征
①快门速度低
为了拍摄夜景，采用了较低的快门速度。
闪光灯闪光
为了拍亮人物，闪光灯会闪光。
小提示
同时可使用其他模式拍摄
需要注意的是，夜景人像模式下快门速度会降低，不用三脚架拍摄时容易产生抖动。如果担心拍摄失败，可以使用手持夜景模式或场景智能自动模式拍摄备用。
手持夜景模式的拍摄示例
如果担心手持拍摄会产生手抖动，也可以使用手持夜景模式，并将闪光灯设置为闪光来拍。
3、花卉微距拍摄技巧
用微距摄影拍出梦幻般的花朵
拍摄条件
注意光线朝向和阴影寻找能反映花卉之美的位置
不论是谁拿起相机都想把花卉拍摄得更加美丽。但是拍摄花卉其实有一定难度，调整合焦位置和虚化，还要选择光线等，这一切都要同时进行。拍摄花卉时首先需要决定的就是光源的位置。在大多数拍摄场景中，一般来说比较常见的是顺光拍摄，也就是太阳位于拍摄者身后。但是对于需近拍的花卉摄影，这样的位置关系会导致花卉完全被拍摄者本身的阴影所笼罩。因此在拍摄花卉时，最好选择正午时垂直射下来的光、逆光或半逆光来进行拍摄。在拍摄花卉时确定光线的位置非常重要，之后还需根据阴影的位置来确定拍摄位置和角度。拍摄模式可根据个人喜好来选择，如果想要灵活利用背景虚化的话，使用Av（光圈优先自动曝光）模式将会比较方便。需要注意的是在微距拍摄时拍摄距离较近，不应过度虚化，如果虚化得过度就会导致被摄体本身变得不明确。要收缩光圈以保持一定的景深，使花卉整体形状明确，只利用虚化来滤除杂乱的背景。此外，手动对焦比自动对焦更适合此类拍摄。合焦需要精确到毫米的程度，所以说用人眼来确认更保险。而且有时自动对焦点和拍摄者想对焦的位置不一定相同。而微距拍摄时使用自动对焦锁定，对焦不准的可能性也很大，所以在这里并不推荐使用。建议采用中级篇专题介绍的实时显示拍摄手动对焦的方法。室外拍摄时往往会有风，这会给手动对焦带来一定困难，但是使用这种方式拍摄到精确对焦的漂亮花卉照片时，会给拍摄者带来更加特别的感动。
技巧要点解说
要点1：微距镜头的使用
（左）EF 100mm f/2.8L IS USM 微距
（右）EF-S 60mm f/2.8 USM 微距
微距镜头的焦距大约可分为100mm左右和60mm左右两种，也就是拍摄距离不同。一般来说拍摄近处的花卉时选用60mm，拍摄较远的花海中的花朵时使用100mm焦距的镜头比较方便。
要点2： 理解前景虚化、背景虚化的特性并灵活运用
虚化的程度由焦距和光圈等因素决定。被摄体前景的虚化往往比其背景的虚化程度更甚。如果能灵活运用前景虚化，就更能展现出被摄体魅力。
要点3：灵活运用三脚架和球形云台
三脚架对于进行精密对焦非常有利，而其上固定相机的云台其实也是很有讲究的。在微距摄影时选择能自由调节角度的球形云台更方便，而且此类云台一般都比较便携，带起来较轻便。
要点4：找到合适被摄体的诀窍
不是在任何地方都有花朵盛开的。特别是在都市里想要寻找花朵本身就有点困难。花卉比较集中的地方应该是有温室的植物园。如果是微距摄影的话，背景往往都被虚化，所以基本看不出是在温室拍摄的。
要点5：决定构图的诀窍
在花卉摄影构图时，如果是拍摄较大的花卉，一般以花蕊为中心构图，因为合焦位置也会对画面效果产生很大的影响，所以需要恰当且正确地进行合焦。
小提示
使用反光板消去不必要的阴影
在逆光或者半逆光情况下进行微距摄影时，为了消除眼前的阴影可以使用反光板。但拍摄人物时使用的那种大型反光板用起来比较麻烦，因此应该选择小型且便携的反光板。拍摄者也可以在厚纸板上贴上银纸，自己制作反光板，A4纸大小的用起来会比较方便。将相机装上三脚架后两只手就可以空出来了。对焦的时候，可以一只手操作快门按钮，另一只手操纵反光板，观察取景器寻找反射光线效果好的位置进行拍摄。拥有一个三脚架对于这种情况下的拍摄是非常有利的。
4、风光拍摄技巧
拍摄延绵的山脉
拍摄条件
偶然的邂逅加上一定的技术拍摄出让人印象深刻的照片
拍摄风景照片和在一张空白画布上绘画有异曲同工之妙。眼前是一整片壮丽的景色，但是如何截取，如何表现就是创作者本人的自由了。决定画面构图之后，再使用必要的拍摄技巧就能拍摄出和构思一致的照片了。和绝美的景色邂逅有可能只是一种偶然，但将其忠实记录在照片上则需要冷静的判断能力。在拍摄风景时，除了选择合适的参数设置进行拍摄以外，选择合适的拍摄时间也非常重要。一天中因为光线不断变化，同样的风景在不同时间拍摄，效果会不同。要抓住一天中特定的时段才能拍下美丽的风景。如果是不能再来第二次的地方就没有办法了。但如果日程相对较为宽松的话，不光可以白天拍，光线斜射的清晨或傍晚也可以来拍。那些让人印象深刻的风景照片有很多都是在此时段拍摄的。拍摄本身并不需要太复杂的技术，但是选择合适的拍摄模式还是非常重要的，特别是在想把远处的风景拍得非常锐利时，就应该选择能发挥镜头分辨力的光圈，充分发挥相机的成像力。常使用的拍摄模式就是Av（光圈优先自动曝光）模式。因为拍摄者可以自由选择光圈，与那些由相机自动设置光圈的拍摄模式相比，它留给了拍摄者更多自由选择的权利，所以很受用户欢迎。虽然不同镜头的性能各不相同，但是想将远景拍摄得比较锐利时，一般来说将镜头的光圈设置在F5.6-8之间比较能发挥出镜头的分辨力。拍摄者可以首先确定光圈，再考虑快门速度来进行拍摄。另外，能否获得锐利表现也受合焦状况的很大影响。推荐使用三脚架，选择手动对焦进行实时显示拍摄。
技巧要点解说
要点1：决定主体，变焦调整构图
拍摄风景照片时要牢记在心的是，不要茫然地举起就拍，而要在风景之中找到画面主题。在上侧照片中，远处的山脉成为了画面主题。为了控制构图，可以使用广角到远摄在内的多种镜头，也可以尝试竖拍的方式表现风光。
要点2：尽量让画面保持水平或垂直
拍摄风景照片时应注意画面不能倾斜。实时显示拍摄时显示网格线可以作为检测画面是否水平的参考。另外还有些机型搭载了电子水准仪，推荐大家活用此功能。也可以使用能安装到相机热靴的水准仪，或三脚架附带的水准仪。
要点3：使用三脚架牢牢固定相机
就像前面说过的，使用三脚架能够让构图更加稳定。还有在使用Av（光圈优先自动曝光）模式收缩光圈进行拍摄时，如果光线较弱，快门速度有可能变低，所以务必要预备一个三脚架。
要点4:在无限远处合焦
在拍摄风景等远处景物时合焦位置在无限远处。如果想精确合焦，可以使用实时显示功能，将液晶监视器画面放大，根据放大的细节清晰度手动调焦，这样便能更准确地合焦。将对焦环对准无限远来合焦的方法易产生合焦误差，所以不推荐使用。
要点5:抑制相机动作产生的振动
特别是在使用远摄镜头拍摄时，连相机内反光镜的动作也会成为画面抖动的原因。要抑制反光镜动作的话，推荐利用实时显示拍摄。因为实时显示拍摄状态下反光镜已经升起，没有弹起的振动。除此之外，使反光镜动作安静的静音模式和可先升起反光镜再拍摄的反光镜预升功能也很有效。还可以使用快门线，这样就不会在按下快门按钮的时候带来振动。
小提示
使用PL-C圆偏光滤镜，得到更清澈的画质
在拍摄风景照片时常常要使用圆偏光滤镜。它是一种利用偏光镜片将光线曲射的滤镜，可将天空拍得更蓝或者将远景拍得更加清晰。除了以上效果之外还能抑制水面的反光，所以在拍摄湖泊时也非常有效。除了能够抑制光线的乱反射让画面对比度更高之外，还能够滤除有害的反射光，让被摄体的色调得到忠实还原。在使用广角镜头加圆偏光滤镜时，为了避免产生暗角应尽量选择边框薄的偏光滤镜。在市场上挑选偏光滤镜时，注意要选择与自己手中镜头口径相同的。
在拍摄有很多树木的自然风景照片时，有时树叶对光线的乱反射会让画面显得比较模糊。这时使用圆偏光滤镜将非常有效。
5、动物拍摄技巧
使用远摄镜头捕捉动物的百态
拍摄条件
使用轻便的远摄镜头以及高ISO感光度拍摄运动中的动物
在拍摄运动敏捷，且不受拍摄者意志控制的动物时，要求拍摄者像拍摄体育运动一样反应迅速。还有，动物越接近野生状态，就越会本能地与人类保持一定距离，想要靠近拍摄它们很难，所以在很多场合需要使用远摄镜头。其次，拍摄者往往需要跟着动物移动位置，所以携带的摄影器材要尽可能的轻便。在进行此类拍摄时，选用那些光圈稍小但较为便于携带的镜头往往比选用明亮的大光圈镜头更容易拍出好的照片。光线的朝向对于展现动物的魅力也非常重要。特别是拍摄那些毛发蓬松的动物时，想要展现出它们的魅力，秘诀就在于拍出它们毛发的质感。这时利用太阳的逆光或者是半逆光就非常有效。拍摄者应该观察周围情况，迅速决定拍摄位置开始拍摄。一般来说用评价测光来决定曝光参数没有什么问题。但在强逆光的情况下，可以采用测光范围较小的局部测光或者点测光方式来测光。拍摄模式可以选择P（程序自动曝光）模式，以拍摄时机为优先。如果将ISO感光度设置为自动，就能自如应对光线的急剧变化。白天在室外拍摄时，即使使用高ISO感光度拍摄，噪点也不会像在夜间拍摄时那么明显。因此在拍摄时应该随时注意快门速度的变化，以防止可能出现的手抖动或者被摄体抖动。
技巧要点解说
要点1:灵活运用防抖功能
使用远摄变焦镜头的话，还是选择带有手抖动补偿机构IS影像稳定器的比较好。当然，高速快门也能防止手抖动，但是如果镜头带有光学防抖机构的话取景器内的画面也会比较稳定，这对于远摄是非常有利的。
要点2:根据情况选择合适的自动对焦模式
面对那些总是动个不停的动物应该采用人工智能伺服自动对焦模式，而对于那些有时会静止的动物应该采用人工智能自动对焦模式。当然人工智能自动对焦模式下也能进行人工智能伺服自动对焦，但是启动对被摄体的自动跟踪需要一定的时间，所以用什么模式还需根据状况选择。
要点3:选择自动对焦点，对动物眼部对焦
不是让相机自动选择对焦点，而是手动选择对焦点，针对动物眼部对焦。拍摄者应该尽可能地选择离动物眼部较近的自动对焦点，做好随时捕捉动物一瞬间动作的准备。
要点4:将驱动模式设为连拍
为了能更好地抓住动物的动作，驱动模式选择连拍。不像有些大型动物动作迟缓，有些小动物的动作非常快，如果用单拍就很难捕捉。
要点5:虚化背景，突出作为主题的动物
选择合适的背景对于拍摄动物非常重要，拍摄者应该寻找视野清晰整洁的角度，迅速决定拍摄场所。如果选择光照到的部分作为背景，背景虚化的效果将会更好。
小提示
在动物园里的拍摄技巧
和拍摄野生动物不同，在动物园拍摄时比较麻烦的就是笼子的铁丝网。如果网眼非常密的话那不可避免地会影响拍摄。但如果网眼比镜头口径稍小一点的话，可以将镜头的中心位置对准网眼，并将镜头贴近铁丝网，再开大光圈拍摄，铁丝网就会被虚化得不那么醒目。还有，拍摄时镜头焦距越长，铁丝网就越不明显。这是利用虚化效果的一种拍摄技巧。如果能大胆地运用前景虚化，将眼前的铁丝网虚化，就能化铁丝网为无形。需要注意的是，镜片很容易碰到铁丝网，拍摄者要小心谨慎， 在镜头前加上保护滤镜等以防镜片被擦伤。
6、街头抓拍技巧
感性色彩更浓，将街头印象演绎成画面
尽可能使用简单的器材和设置
在街头进行的抓拍并无一定之规，拍摄者尽可以随意拍下自己觉得有意思的画面，全凭感觉来拍。但是如果在抓拍时能够注意一下画面中的色彩搭配以及构图等问题，这些本是为了记录而拍摄的照片也能成为优秀的作品。在构图时应该注意到的是画面中直线元素的配置。视觉上斜穿对角线的线条能让画面具有节奏感，让人看了心情愉快。而截取画面中色彩鲜艳的部分拍出的画面也能让人眼前一亮。在街头拍摄时使用的器材简单一些也没有关系，如果使用变焦镜头的话只需一款标准变焦镜头就能满足几乎所有的拍摄需要。或者只放几款定焦镜头在包里，故意对视角设置一定的限制进行拍摄也别有一番趣味。这样就能以和平常不同的视点进行拍摄。如果需要携带一整套摄影器材，那么最好选择能够空出两手的双肩背摄影包。在观光地往往都可以租用自行车，骑上自行车就能增加拍摄者的活动半径。这样，带上最低限度的器材和双肩背摄影包拍摄就会轻松愉快。拍摄模式应该主要采用P（程序自动曝光）模式，尽可能利用相机的自动功能。P（程序自动曝光）模式下，相机会根据场景自动设置合适的光圈与快门速度的组合，拍摄者更易集中精力找寻被摄体。而且把ISO感光度设为自动的话，就能适应从昏暗的小巷到明亮场所等多种场合的拍摄。当然，也可以自行变更ISO感光度进行拍摄，但不要忘记在拍摄完成后更改回来。从集中精力拍摄这一点来看，将ISO感光度设置为自动的话，能体验更多拍摄乐趣。
拍摄条件
技巧要点解说
要点1:灵活运用镜头防抖功能
使用什么镜头并没有限制，但是街头往往会有较大的明暗差，快门速度也会出乎意料地低。考虑这样的拍摄条件，选择带有手抖动补偿机构IS影像稳定器的镜头可让拍摄变得更加方便。
拍摄条件
技巧要点解说
要点2:截取自己觉得有趣的部分
抓拍不是要拍摄下自己见到的所有东西，而是通过截取自己觉得有趣的部分来体现拍摄意图。想要出色地剪裁画面需要“坚定的决心”。不要想得太多，按自己所想去展现被摄体就可以了。
拍摄条件
技巧要点解说
要点3:尽可能携带轻一些的器材
在要去抓拍时需不需要携带三脚架往往让人犯难。抓拍时保持机动性是很重要的，所以还是推荐通过灵活运用ISO感光度发挥手持拍摄的优势。
7、理解并控制抖动
将画面抖动分类采取不同的对策
所谓的抖动是在相机的快门速度比被摄体或相机抖动速度低时发生的现象。由于被摄体的运动产生的抖动被称作“被摄体抖动”。而当被摄体是风景等静止物体时，由相机摇晃产生的抖动被称为“手抖动”或者“相机抖动”。虽然这些现象在画面中都表现为被摄体模糊，但由于产生原因不一样，需要将两者区别对待。对于这些抖动，有效的对策就是提高快门速度。为了提高快门速度我们可以使用高ISO感光度或选择大光圈镜头。但是，使用大光圈镜头有时也不能完全消除抖动。使用搭载IS影像稳定器具备防抖功能的镜头对于防止手抖动非常有效，但即使是使用搭载IS影像稳定器的镜头也并不能防止被摄专题体抖动，而只能对手抖动起到一定的效果。还有，抖动给画面带来的不一定都是负面影响，它对于展现被摄体的动感非常有用。在拍摄运动时，如有意识地使运动员的手、脚等身体的某一部分因运动而产生模糊，就能拍出更有冲击力的照片。综上所述，能够同时灵活运用抖动与静止这两者对照片表现来说是非常重要的因素。但是，原则上来说，可以容忍的是被摄体的抖动，而手抖动只要不是有意运用，应当尽可能避免其发生。所以，拍摄时建议运用防抖机构，在抑制手抖动不利影响的同时掌握灵活运用被摄体抖动的高级拍摄技巧。
发生手抖动的示例
如果发生手抖动的话画面整体就会模糊，照片完全不合要求。当然也有故意让画面整体模糊的拍摄技巧，但除了那种情况以外，手抖动是拍摄的天敌。
被摄体抖动的示例
低速快门的拍摄示例。中央的建筑等静态被摄体静止，周围的人群抖动。利用被摄体抖动表现了动感。
三脚架和快门线非常有效
在拍摄夜景时将相机固定在三脚架上拍摄是一般的摄影常识，但是在使用三脚架的同时使用快门线避免相机的振动也是很重要的。如果能使用反光镜预升减轻相机内部的微小振动，并在反光镜升起的几秒后释放快门，效果还会更好。
了解有利于减轻抖动的功能
要防止被摄体抖动时，尽量选择高速快门，开大光圈，提高ISO感光度拍摄比较有效。
佳能单反相机镜头知识
焦距
镜头的焦距(Focal Length)，从实用的角度可以理解为：镜头中心至胶片平面的距离。理论上的定义为：无限远的景物通过透镜或透镜组在焦平面结成清晰影像时，透镜或透镜组的光学中心至焦平面的垂直距离。对于定焦镜头来说，其光学中心的位置是固定不变的;对于变焦镜头来说，镜头的光学中心的变化带来镜头焦距的变化。
现代135相机镜头的焦距变化幅度从6mm至2000mm，常用焦距段为15mm至600mm。对画幅相同的相机来说，面对同样的被摄体，镜头焦距变化所带来的成像效果变化可以归纳为以下两条规律：
1、镜头焦距与视角成反比。焦距长，视角小，意味着能远距离摄取较大的景物;焦距短，视角大，意味着能近距离摄取范围较广的景物。
2、镜头焦距与景深成反比。焦距长，景深小，意味着前后景物的清晰范围小;焦距短，景深大，意味着前后景物的清晰范围大。景深表示纵深景物的影像清晰度，是摄影中的重要理论和实践问题，我们将在第几章详细介绍。
口径
镜头的口径又称为绝对口径、有效孔径，表示镜头的最大进光孔，也就是镜头的最大光圈。口径的大小用口径系数F表示，F=镜头焦距/最大光孔直径，也可以用F系数的倒数表示，如F2.8或1∶2.8。F越小，表示口径越大。对于变焦镜头，我们会看到F3.5-5.6这样的表示方法，这两个数值分别是镜头广角端和长焦端的最大光圈。
镜头的口径越大，实用价值越大。大口径镜头的优点主要有：便于在暗弱光线下手持相机利用现场光拍摄;便于摄取小景深效果，使画面虚实结合;便于使用较高的快门速度凝固动体。但大口径镜头的制造工艺复杂，因而口径越大，镜头也越大，价格也越高。通常口径大一至半档，价格翻一至数倍。如佳能EF 50mm F1.8约700元，EF 50mm F1.4 USM约3000元，EF 50mm F1.2 L USM就要上万元了。
光圈
光圈(Aperture)又称为相对口径，是镜头中由若干金属薄片组成、可调节大小的进光孔。
1、光圈系数
光圈的大小用光圈系数f表示，f=镜头焦距/光孔直径。因此，对同一焦距的镜头来说，f系数越小，表示光孔越大;f系数越大，表示光孔越小。
通常镜头上f 系数的表示方法有一档的变化，如f1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64等;有二分之一档的变化，如f2、 2.4、2.8、3.5、4、4.8、5.6、6.7、8、9.5、11、13、16等;还有三分之一档的变化，如f4、4.5、5、5.6、6.3、 7.1、8、9、10、11、13、14、16等。具体到某只镜头，其f系数通常只具备其中连续的5至8档。
对不同的光圈系数f，我们可以用“2n”计算其进光照度的倍率关系，n为两档光圈之间相差的档数。如f4和f11相差3档，2n=23=8，即表示f4的进光照度是f11的8倍。当n为1时，2n=21=2，即对相邻两档光圈来说，大光圈的进光照度是小光圈的2倍。
2、光圈的调节
镜头的光圈可以分为连续光圈和不连续光圈。连续光圈能实现无极调节，可以调节在两档光圈之间的任何位置上。不连续光圈按光圈的一档、二分之一档或三分之一档来调节，调节时有明显的定位手感。有的品牌的自动对焦镜头没有光圈调节环，靠相机的光圈调节机构进行调节，如佳能的EF系列镜头和尼康的AF G系列镜头。
调节光圈时，光圈始终处于最大孔径状态。只有当按下快门按钮释放快门的瞬间，光圈才自动收缩到调定的f系数，曝光完毕光圈又恢复到最大孔径。
3、光圈的作用
光圈的作用主要表现在以下三个方面：
(1)调节进光照度。这是光圈的基本作用。光圈调大，进光照度增大;光圈调小，进光照度减小。它与快门速度配合解决曝光量问题。
(2)调节控制景深。这是光圈的重要作用。光圈大，景深小;光圈小，景深大。
(3) 影响成像质量。这是光圈容易被忽视的作用。任何镜头，都有某一档光圈的成像质量是最好的，即受各种像差的影响最小。这档光圈俗称最佳光圈。使用专门仪器可以测出最佳光圈的准确位置。一般来说，最佳光圈位于该镜头最大光圈缩小约2至3档处。大于、小于最佳光圈，镜头的球差、纵向色差、慧差、场曲和像散等像差就会增大，所以在拍摄时要尽量使用最佳光圈，以提高成像质量。光圈孔径的形状也会影响成像质量，其多边形越接近圆形，成像质量越好。
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